Электрификация деревянного дома, как, впрочем, и любого другого, строго регламентирована различными нормативными документами, главным из которых являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Далеко не каждому под силу постичь премудрости ГОСТов и СНиПов, но получить общее представление о том, как надо выполнять электропроводку, вполне возможно.
Элементная база
Бесстрастная статистика утверждает, что значительная часть пожаров в деревянных домах возникает из-за неисправностей в электропроводке. Однако правильно спроектированная и смонтированная специалистами система электроснабжения исключает вероятность возгорания. На страже безопасности стоят автоматические выключатели (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО). Первые реагируют на недопустимо большие значения тока, а вторые — на его малейшую утечку. Автоматический выключатель предотвращает возникновение пожара из-за перегрева какого-либо участка электрической цепи, который может произойти при коротком замыкании или перегрузке линии. Он размыкает цепь мгновенно в первом случае и с некоторой временной задержкой, зависящей от величины перегрузки, — во втором.
-
© Mountain State Log Homes
© «Электрик Проджект»
© «Электрик Проджект»
© Gira
© Gira
© Schneider Electric
УЗО измеряет разницу между значениями тока (утечку), проходящего по фазному и по нулевому рабочему проводам. Если она превышает установленную производителем величину (для жилого сектора — 0,01, 0,03, 0,1 или 0,3 А), устройство размыкает цепь. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1 или 0,3 А является противопожарным. Действительно, его задача — вовремя среагировать на утечку тока, которая может привести к локальному нагреву в месте утечки и возгоранию окружающего материала.
Чтобы не было ложных срабатываний, выбирают УЗО с номинальным значением, превышающим в три раза суммарную естественную утечку. Если данная величина неизвестна, то ее вычисляют из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки и 10 мкА на 1 м фазного проводника.
УЗО с номиналом 10 и 30 мА предназначено для защиты людей от поражения электрическим током. Причем оно свою задачу выполняет и в двух-, и в трехпроводной схеме, только в последнем случае цепь питания разомкнется, как только напряжение появится на корпусе неисправного заземленного электробытового прибора и возникнет утечка тока на присоединенный к нему проводник защитного заземления. В двухпроводной схеме утечка возникает, только когда человек коснется корпуса под напряжением. Он ощутит удар током, но серьезных последствий не будет: УЗО разорвет цепь до того, как величина тока вырастет до опасных значений (важен комплексный параметр — сила тока и время его воздействия).
В электроустановке жилого дома, где присутствует много электроприборов с выпрямительными блоками, следует применять УЗО типа А, которое реагирует как на синусоидальный, так и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток.
Следует отметить, что существуют дифференциальные автоматы, совмещающие функции автоматического выключателя и УЗО. Они срабатывают при коротком замыкании, перегрузке и утечке на землю.
Ввод в дом
В частных домах обычно делают воздушный электрический ввод, то есть от опоры линии электропередачи провод прокладывают по воздуху. Как правило, используют самонесущий изолированный провод (СИП) с алюминиевыми жилами, для поддержки которого не требуется дополнительного троса.
© Vasily Merkushev/Fotolia.com
© auremar/Fotolia.com
© Douglas Greenwald/Fotolia.com
© «Строй Хауз»
© «Строй Хауз»
© Gira
© Schneider Electric
© Hottey
© «Группа Вятский дом»
Провод протягивают до керамических изоляторов, закрепленных на доме, и вводят внутрь сооружения через металлическую гильзу. Чтобы в нее не попадали осадки, несколько выдвинутый наружу конец трубы слегка загибают книзу. Затем провод подводят к вводно-распределительному устройству (щитку), где его присоединяют к входному автомату. Далее проводка разделяется на несколько линий, которые защищают соответствующими УЗО и АВ. Здесь мы рассматриваем однофазную схему. Когда мощность электроприемников в доме больше 10 кВт, следует подключаться к трехфазной сети (тарифы на использование которой выше).
Пожалуй, наиболее уязвимым участком схемы является отрезок питающего кабеля от домового ввода до распределительного щитка. Во-первых, он проходит через деревянные конструкции здания. Во-вторых, не контролируется защитными устройствами, которые расположены за ним. Работа этого участка отслеживается только автоматами трансформаторной подстанции, но они рассчитаны на большие токи и на короткое замыкание отреагируют со значительной задержкой, которая может стать фатальной.
Поэтому через деревянные конструкции провод прокладывают в толстостенной металлической трубе, препятствующей распространению огня в случае короткого замыкания. Кроме того, она защищает провод от механических повреждений, возникающих при осадке дома. Если электрический ввод в дом осуществляется с помощью СИП, имеющего только один слой изоляции, то в металлическую трубу надо вставить еще и пластмассовую гильзу.
В принципе, этим можно и ограничиться, но лучше обезопасить себя полностью. В частности, если расстояние от наружной стены дома до щитка не слишком велико, а путь достаточно прямой, кабель можно заключить в металлическую трубу на всем его протяжении.
В земле
Важную роль в обеспечении безопасности электроустановки дома играет заземление. Если от трансформаторной подстанции к дому проходит трехпроводная линия однофазного питания (фазовый, рабочий нулевой и защитный нулевой провода), то, как и в городских квартирах, беспокоиться о заземлении не надо. Однако широко распространена и двухпроводная схема подключения, в которой один провод фазовый, а другой совмещает функции нулевого и защитного проводников. Чтобы сделать ее безопасной, необходимо этот совмещенный проводник заземлить на вводе в дом и в распределительном щитке разделить на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, выполняющие в электрической схеме разные функции. В цепях нулевых защитных проводников не должно быть никаких коммутирующих аппаратов.
Заземлитель представляет собой три штыря-электрода, забитых или закопанных в грунт ниже глубины его промерзания, так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник со стороной 3 м. Штыри соединяются металлической полосой с помощью сварки.
Если в качестве отвода к щитку служит стальная полоса или пруток, то их приваривают к заземляющей металлоконструкции. Если же используют провод, то его присоединяют с помощью болта, приваренного к заземлителю.
Внутри дома
Действующие в нашей стране нормы рекомендуют в деревянных домах прокладывать электропроводку открытым способом. Однако сегодня собственники загородных домов предпочитают скрывать ее внутри стен, чтобы не портить интерьер. Хотя и открытую проводку можно сделать настолько красивой, что она будет служить дополнительным элементом оформления.
© «Группа Вятский дом»
© aasheimmedia/Fotolia.com
© «Группа Вятский дом»
© epr/Jung
© «Группа Вятский дом»
© «Группа Вятский дом»
© Chlorophylle/Fotolia.com
© «Мосмонтаж»
© Joy Fera/Fotolia.com
Надо еще принять во внимание, что внутренний способ укладки проводов весьма сложен и требует тщательного проектирования и скрупулезной привязки проекта электроснабжения к дизайн-проекту самого дома и даже к плану расстановки мебели. Закладка кабелей может производиться только на этапе строительства здания. И даже если все сделать правильно, то есть использовать металлические трубы и т.д., все равно остается некоторая вероятность (очень небольшая) повреждения провода, скажем, при осадке дома. Устранить эту проблему будет чрезвычайно трудно, практически невозможно, и все равно придется заменить проводку на открытую.
Самый простой и дешевый способ прокладки — прямо по стене. Применяют кабели с медными жилами NYM или ВВГнг, не поддерживающие горение. К стене их крепят с помощью электромонтажных скоб. Разрешается использовать провода только с однопроволочными жилами, однако при укладке они «топорщатся», и монтажники, нарушая правила, предпочитают более мягкие кабели с многопроволочными жилами, часто нарушая еще одно требование — для соединения таких проводов к ним надо припаивать наконечники (скрутки запрещены).
Другой способ укладки проводов — в гибкой пластиковой (гофрированной) трубе, не поддерживающей горение. Гофра крепится к стенам специальными клипсами. Подобный подход удобен тем, что в одну трубу можно поместить сразу несколько кабелей, однако с эстетической точки зрения она выглядит лишь немногим лучше открытой проводки.
Намного аккуратнее смотрятся пластиковые кабель-каналы, также называемые электротехническими коробами. На рынке предлагаются изделия разных цветов и размеров. Важное их достоинство — наличие крышки, которую можно снять в любой момент, чтобы внести изменения в проводку, поменять конфигурацию, присоединить новые приборы. Кабель-каналы комплектуются рядом доборных элементов — внутренними и внешними углами, стыками, заглушками и т.д.
Были времена, когда проводка в домах повсеместно выполнялась с помощью витого провода на керамических изоляторах. Основное преимущество такого подхода состоит в обеспечении воздушного зазора между кабелем и стеной, то есть в повышенном уровне пожарной безопасности. Однако данный способ был забыт, и соответствующие установочные элементы практически исчезли из продажи. Сегодня этот ретростиль возвращается.
Для соединения проводов между собой и с розетками, выключателями и т.д. применяют сварку или пайку, а также винтовые или пружинные клеммы. Последние — самые удобные и надежные. Они значительно облегчают монтаж и в дальнейшем не требуют обслуживания, в отличие от винтовых соединений, которые нужно периодически подтягивать.
При выборе электроустановочных изделий также рекомендуется отдавать предпочтение устройствам с пружинными клеммами.
Таким образом, в настоящее время существует целый ряд приспособлений и методов монтажа, позволяющих сделать проводку в деревянном доме и красивой, и безопасной.
